easiest caching in scala

def cached[K,V](f: K => V) : K => V = {
       val cache = new scala.collection.mutable.HashMap[K,V]
       k => cache.getOrElseUpdate(k, f(k))
     }

уже воспоминания

В самолёте читал учебник матерного итальянского - ке каццо вуои, и т.п., чтобы отбиваться от потенциальных мазуриков (термин из Трёх Тополей на Плющихе).

Конечно, всякая стена с арками выглядела водопроводом, согласно Маяковскому, сработанным рабами Рима. По той же теории книги Маяковского были сработаны московсими полиграфистами.

А всякое обшарпанное многоэтажное жилое здание тут же напоминало всякий неореализм, тем более, что бельё висит на балконах.

Язык несложный; синтезируется вручную из испанского, французского и латыни. Моя креативная итальянская грамматика иной раз подводила - "аббьяно" вместо "анно" и т.п. Но если что, собеседник вполне мог и на английский перейти.

В поезде познакомился с корейской парой из Нью-Йорка, тоже ехали во Флоренцию, у них там ребёнок концерт даёт, на скрипке играет. Спрашивали меня, как по-итальянски сказать how are you. На самом деле никак, или, скорее, ни к чему; come sta они пытались произнести как como esta... Да просто говорите буон джёрно, или буона сера, и всё.

Вокзал Термини сильно напомнил Московский вокзал в Питере.

На вокзале Термини спросил у полицая, где вторая платформа, на Флоренцию, и он мне показал, и потом ещё двое на платформе подтвердили; но за две минуты до отправления поезда ещё не было. Вдруг мимо проносится группа американских туристов, восклицающая вразнобой: "Shit! Florence train over there!" - нашлась вторая вторая платформа. Хороший был спринт, но мы все успели.

Т.к. я успел прикупить салат в дорогу, а вода у меня была с собой. Так что ехал и наслаждался видами. Виды - как с картиночек импрессионистов... скорее пост. Сезанн. Дерен. И трава более голубая, чем у нас в Калифорнии. И сказочные книжные слова. Орвьето, Пиза, Сиена.

Во Флоренции у меня были как бы directions до гостиницы, но оказалось, что не от вокзала, а от бог знает откуда. Спросил у мужиков, мотоциклистов, где такая-то улица - non siamo da qua, mi dispiace - мы не местные. Ну ё, уж если итальянские не местные... пришлось купить карту.

Я там не один такой, цокающий колёсами чемодана по брусчатке. Нашего брата до хрена.

Когда вышел на площадь Santa Maria del Fiore, то всё. Встал как вкопанный. Я - в святых местах. Флоренция, снившаяся мне в СССР, когда даже в Венгрию-то не пускали, в соседний барак, а не то что на волю-волюшку. Хотелось подойти потрогать-погладить эти полосатые бело-зелёные стены храма. Но они что-то отгорожены... типа шоб не сидели, не знаю.

Нет, ну я просто стоял и глядел вокруг.

Потом прошел ещё квартал, до следующей пьяццы - и тут ко мне подлетает моя подруга.

дальше мемуары

Гостиница находится на пятом этаже дома на улице Народных Мучеников - на мемориальной доске перечислены имена 27 полиграфистов, холокостированных во время нацифашизма. Что характерно, мемориальная доска находится внутри дома... такое ощущение, что политическая борьба не совсем закончилась.
8
Ужинали на террасе гостиницы, салат, сыр, белое вино. И виды. А потом пошли гулять по вечерней Флоренции - река Арно! Понте Веккьо, весь уставленный ювелирными лавками, которым, как я понимаю, примерно лет 800. Толпа на мосту, конечно. Мы бродили по улочкам, мостам, набережным; прошли опять мимо Санта Мария дель Фьоре. Мне всё казалось что вот вот выйдем на площадь с памятником Данте, он вот тут где-то здесь - но не вышли, а просто шатались до ночи и глазели. Что хорошо - в тёмное время нет групп туристов.

Завтрак был итальянский - сыры, прошюто, эспрессо, свежевыжатый апельсиновый сок. И пошли бродить по улицам.

Храм Санта Кроче, святой крест. Где Данте. И тут я попался. Мне памятник снился посреди площади - а его в 1968-м году перенесли на паперть храма. Это гибеллинский район, а Данте же был белый гвельф; понятно, что он тут как бы немножко чужой. Площадь же превращена в футбольное поле. Флорентийская политика!

Да, неудачно с Данте получилось.

Зашли в Санта Кроче. Здесь похоронен Микеланджело.

Вдруг оказались у дома Данте. Я по этому музею таскался, разглядывая каждый экспонат; особенно поражает плакат с полным текстом Комедии. Узнал много нового про Данте. Как он призывал к миру, после победы гвельфов над гибеллинами... потому что гвельфы тут же разделились на белых и чёрных и продолжили борьбу... как миротворческие силы нанесли Флоренции большой урон, и при этом белые гвельфы были отодвинуты от власти, а чёрные стали править. Данте отправили в ссылку, а также приговорили к штрафу в 5000 флоринов. Но деньги он не заплатил, и его приговорили к смерти; вот и пришлось ему дальше уже шататься вдали от родины. Ну как вдали - километрах в 50. Сиена, Пиза... на велике можно сгонять, по нынешним временам.

Их дом, Алигьери - это была башня с пристройкой. В те времена во Флоренции стояли отдельные башни только, как где-нибудь в Сванетии нынче. Беатриче Портинери жила тут же рядом; соседская девочка. Несложно было заметить... ну вы, конечно, читали Новую Жизнь? Там всё в подробностях написано; и число 8, священное для всякого верующего тех времён... ну ладно, это мистика. Ей было 8 лет, и дело было 8-го числа... и в неделе 8 дней (8 days a week). Потом про 8 дней объясню.

Беатриче похоронена в церкви 12-го века, тут же, через дорогу. В церкви стоит корзина с кучей записок лично для Беатриче. И можно, бросив полтинник, зажечь свечку. Я всю мелочь туда ссыпал. Эти ребята, Данте и его Беатриче, мне с 16 лет как-то очень близко знакомы; я тогда этой Новой Жизнью зачитывался. По-русски, конечно.

Зашли в музей Бардини; потом в церковь св. Аннунциаты. ам вместо св. Аннунциаты лежит мумия св. Джулианы Фальконьери, 14-го века. Крупная была тётка. Лежит вполуоборот к зрителю; босые ноги в сандалиях. Это я размышлял, надевать ли носки под сандалии; не надо, если уж св. Джулиана...

Джулиана, когда умирала, причащаться не могла - её рвало от причастия. Поэтому просфору завернули в белую тряпочку, положили ей на грудь ("положите ему на грудь бутылочку хорошаго шустовскога коньяку, и он тотчас очнётся" - из рекламы 1904-го года). На следующее утро просфора исчезла, и Джулиана преставилась.

Перешли мост, и поднялись к дворцу Питти, с его садами Боболи. Это огромный дворец, где сначала жил Кузьма Медичи, а потом лотарингские герцоги... там разные выставки, в том числе и Сокровища Кремля. В грановитой да оружейной палате нам не довелось побывать, ну так это.

дальше мемуары

В Питти мы сначала пошли в Сады Боболи. Это довольно большой парк, примерно как петергофский, только расположен партером вверх за дворцом, и там надо везде по лестницам или по склонам ходить; в жару довольно утомляет. Дошли до самого края, с живописными видами на Тоскану, с оливковыми деревьями на склоне под нами. Там рядом музей фарфоровой керамики; зашли, конечно. В-основном белый фарфор, фигуры, в-основном франция, 17-й век. Одна фигура порадовала - ветреная Геба кормит зевесова орла дохлым голубем.

Протаскались по саду, и без сил вернулись во дворец. Но интересное явление - при смене обстановки, ну типа после жары в парке, да прохладные залы галерей, усталось проходит. Посмотрели очередное дикое количество живописи кватроченто-чинквеченто, потом спустились вниз и оказались на выставке сокровищ Кремля. Удручающе, конечно. Всё как-то криво слеплено; какая-то шапка полумономаха, на ней брильянты присобачены как будто в нетрезвом виде. А ведь было, было когда-то.

После этих сокровищ пошли смотреть местные сокровища; вот там да, там убедительно. Ювелирка с множеством брильянтов; да я первый раз вижу, чтобы это всё так сверкало, оправдывая слово "бриллиант". После четырёх часов ходьбы почему-то провели ещё час, наверное, разглядывая все эти чудеса и сокровища. Ну что, ну Медичи... кстати, а что за феномен? С чего это вдруг Флоренция так поднялась из ничего, загадочно. Ну в принципе, она была финансовой столицей Европы... а почему? Даже слово "флорин" происходит от Флоренции.

Лоренцо Медичи, "Великолепный", покровительствовал искусствам настолько, что, кажется, его вообще не с кем сравнить; а Флоренцию времён возрождения можно сравнить разве что с современной Силиконовой. Он же и галерею Уффици устроил - сначала это было офисное здание ("уффици", ну), но искусство постепенно вытесняло администрацию.

В Уффици, по слухам, попасть ну совершенно невозможно. Дикие очереди и т.д. По-моему, всё фигня. Мы купили билеты и сходили. Но это ещё потом, Уффици. А пока что мы объелись пиццей и приползли домой ногами кверху. А назавтра собрались в Сиену.

Bill Maher

He is so ardently defending the idea of government handling things for the people that he should be considered a pro-government guy. He is smart, yes... but, well, a pro-government, and I can't believe a smart person can honestly be pro-government. It's like party membership, you know.

два яйца и 100-этажный небоскрёб

Ну типа все знают эту задачу; я наконец решил её решить. Как бы решил, только ответ не сходится с интернетным. Но ну и что; мне почему-то кажется, что не я идиот, а они идиоты.

моё решение
они пишут

def cached[K,V](f: K => V) : K => V = {
       val cache = new scala.collection.mutable.HashMap[K,V]
       k => cache.getOrElseUpdate(k, f(k))
     }

def linear(n: Int) = (n * (n + 1) - 2) / 2. / n

val best: Int => (Double, Int) = cached((n: Int) =>
                          if (n < 4) (linear(n), 0) else
                                          (for (k <- 2 to (n/2)) yield
                                              (1 + linear(k) * k / n + best(n-k)._1 * (n-k) / n, k)).min)

val theirs = List(14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1)

def forSequence(s: List[Int]) = ((0., 0) /: s.reverse) ((a,b) => { val c = a._2 + b; (a._1 * a._2 / c + 1 + linear(b) * b / c, c)})

def bestSteps(height: Int): (Double, List[Int]) = {
  val first = best(height)
  (first._1, if (height < 4) Nil
             else first._2 :: bestSteps(height - first._2)._2)
}

Кстати, забыл добавить. Худший случай у меня - те же 14 бросаний. :)

Сиена

Мне уже заметили, что я несколько фоменкифицирую хронологию; спасибо; если заметите какую фигню, говорите. Я всё пишу из головы, и могу ошибаться, конечно.

Утром, после нашего обычного прошюто и сыра и свежего сока и эспрессо лунго мы пошли на автовокзал, в Сиену съездить. Но пошли пешком, знамо дело, и по дороге зацепились за мавзолей Медичи. Там фотографировать нельзя, но зато много расчленёнки. Где-то косточка, где оторванные ногти, где целый череп святого Ансельма. По мне так это чушь какая-то. Душа же улетела, осталось материальное бренное тело, чему тут поклоняться? Похороните с честью, и всё.

Мрачное здание. Недостроено. Начали лет через 30 после смерти Лоренцо Великолепного. Пол на втором этаже выложили лет 30 назад. Вечность впереди.

Поехали в Сиену на автобусе. Хайвеи здесь, конечно... смех и грех. По одной полосе в каждом направлении, и петляет круче, чем первая дорога за Севастополем. Хотя и не горы. Ну это ладно.

Приехали в Сиену; площадь, где автобус остановился - да типичный неинтересный город, типа Житомира или Гомеля. Пошли, однако, чуть в сторону - и всё, средневековье. Мрачные кривые улицы, высокие кирпичные стены... вот пьяцца с белой церковью и открывающимся видом на сельскую местность. Мне что-то это не нравится, но я говорю себе: терпи и смотри, ещё неизвестно, что впереди.

А впереди оказался праздник - большая центральная пьяцца, полукругом, даже, скорее, партером, перед зданием горсовета и башней. На площади люди ходят, стоят, сидят, лежат, едят, читают книжки. Довольно крупная площадь, и вот фокус. Достаточно её чуть свернуть в 3d, как она превращается в почти театр.

Мы уже были голодные, стали искать еду, чтобы и на на толпе, и чтобы на улице. Прошли мимо бывшей синагоги; там список примерно 20 пострадавших евреев.

А вот интересно. Если бы в России... нет, ладно, даже не список евреев. Список пострадавших от советской власти. На некоторых домах вроде есть. Ну а вот в деревне, скажем, поставить стелу. Не только красноармейцам, а ещё и список кулаков. Эти, мол, были расстреляны; эти были выселены и погибли. И так далее. Но сдаётся мне что-то, что деревенские мало что разнесут этот памятник, и и будут скорее выражать злорадство. Мол так им гадам и надо. Правильно я говорю? То-то же. Далеко ещё до цивилизации.

Ну или в афганском городке поставить памятник задушенным, забитым камнями, расстреляным женщинам.

Грустно всё это.

Ну это ладно; нашли интересную тратторию, хоть и не на улице, но в меню молодой барашек... аяяй, кушать хочется.

В траттории шеф подошел и стал перечислять виды еды; но слова agnello я что-то не услышал. А слышал загадочное "ламмо". И тут до меня дошло. Это шеф с нами по-английски пытается разговривать. Ну заказали это "ламмо".

Принесли ногу молодого барашка. Отдельно гарнир - идеально приготовленная спаржа. И замечательное вино. Короче, мы в этой траттории как бы познали счастье еды. Причём я объелся настолько, что, выйдя, просто рухнул на тёплые камни пьяццы и проспал минут 15. Вырубился. От еды.

Ну а после что, после пошли на башню. По узкой лесенке, 400+ ступенек. На входе надпись на русском языке. "Убедительная просьба не проносить под одеждой парашюты." Нет, понятно. что русских на местности вообще ну очень много. Русская речь звучит столь же часто, как и английская. Ну и.

С колокольни, конечно, вид. И площадь приобретает контекст, черепичные крыши, фонтан, стены. И тосканские дали, холмы, холмы... Не скажу на самом деле, что природа вызывает такое уж восхищение. По Америке слишком много ездил, чтобы итальянской природой восхищаться. Скажем так, похоже на Арканзас больше всего, в районе Хот Спрингз. Но это ладно, не тем Тоскана хороша. Городами и музеями.