традиционные формы

Вчера слушал по либеральному радио двух весёлых лесбиянок, они вместе поют кантри, ну и прикалываются над окружающей средой. Говорят, что это такое, традиционный брак, это когда one man and 800 women?

И действительно, если даже отбросить библейские традиции, а просто подумать, чему нас учат традиционные формы семейной жизни? Ну ладно, семья, где я вырос, была, скажем, исключением из правил - но ведь в целом-то традиционная семья - это когда женщина играет роль домашней скотины, а дети что-то вроде новобранцев.

Это им надо, что ли? За это, что ли, не так давно Буш ратовал? А как насчёт ну типа свободы и демократии? Уж или традиционные формы или свобода, по-моему.

Короче, полагаю, что всякого сторонника исключительно традиционных форм чего-либо, брака, программирования, одежды, причёски следует полагать как минимум маразматиком. А чаще всего - порядочным мерзавцем, если употреблять традиционные термины 19-го века.

Я не против традиционных форм, пусть цветёт сто цветов. Если ваша женщина с удовольствием подаёт вам еду и убирает тарелки ("Аня, тарелки!"), пока вы отдыхаете после тяжких трудов да поучаете детей слушаться и повиноваться - на доброе здоровьичко.

И тут возникает другая интересная тема. На днях в одной дискуссии несколько собеседниц согласились, что все мужики сволочи, на курортах они только и знают, что купаться и загорать, пока их супруги заботятся о детях и об их насущных потребностях; более того, к 50 годам они вдруг возьмут да и смоются, оставя заботливую супругу ни с чем (ну хм, отдохнёт хоть?).

По первому вопросу, по поводу заботы о детях, я вякнул было, мол, э, давайте не будем ваши наблюдения обобщать... скромно приведя в пример себя. В ответ было выдвинут совершенно замечательный аргумент: мол, я говорю о случае из жизни, а они говорят о всей жизни вообще. Тут моя муза логики (как её звать-то? Урания?) скромно замолкает, охуевая.

вперёд к победе Мандельштама

(10x lamerkhav)

последний день во Флоренции

С утра пошли в Уффици... э... да вы и сами можете сходить, виртуально. Это крупное хранилище живописи, в-основном, Возрождения. Народу было не так уж сильно много, ну примерно как в Эрмитаже в воскресенье. Джотто, Чимабуэ, Липпи и современники; потом Боттичелли. Венера и Весна. В Уффици ещё много Боттичелли, просто эти две - самые крупноформатные.

Тут такая проблема, что обе картины довольно тёмные и сероватые; народ на самом деле любуется в альбомах искусством фотошопа. Вся эта возрожденческая полупрозрачность, она есть на других картинах Боттичелли (да в том же Эрмитаже) - но не на этих двух. Фотошоп.

Тем не менее, картина-то большая, и я провёл порядочно времени, разглядывая всё это. Волшебства нет, но есть искусство. Подруга же шибко ругалась.

Потом Леонардо, Перуджино, потом вдруг Дюрер. Я Дюрера немножко обожаю, даже вставил его Меланхолию в качестве сплаш-скрина в апликацию когда-то (правда, в углу нарисовал по-русски неприличное слово, типа граффити-трейдмарк, made in Russia).

А, все эти залы расположены вдоль коридора, а в коридоре стоят бюсты важных римлян, а под потолком портреты пап. У Рима много пап.

Вдоль другого коридора - Микеланджело, Рафаэль, Веронезе... потом вдруг фламандские воротники.

В конце коридора - Лаокоон.

Дальше официальная часть Уффици кончается, и этажом ниже залы, где просто проектируют картины на стены. В смысле, идёт строительство, подвешен груз, скоро будет.

Но ещё дальше - более современная живопись; Караваджо, например. И ещё Артемизия Джентилески.


У неё папа был художник. Она у него и научилась, да у Караваджо.

Однажды папа работал над росписью какой-то церкви, а в это время его помощник, Тасси, Артемизию изнасиловал. При этом помощнику ещё один мужик помогал. После изнасилования он с ней ещё неоднократно трахался, но общая идея была такая, что он на ней женится. Но жениться он не стал, и тогда папа подал в суд, тем более, что Тасси ещё вроде бы и картину украл. На суде выяснилось, что Тасси планировал убить свою уже имеющуся жену, что картины тоже воровал... но надо было выяснить, была ли Артемизия девственницей до того; и для сего её подвергли медицинскому освидетельствоварию с применением пыток. 17-й век, что вы хотите. Просвещение, аутодафе, войны, разруха, расцвет искусств.

После суда Артемизию тут же выдали замуж за другого художника и отправили во Флоренцию, где она родила пятерых детей и стала знаменитой художницей. Специальность у неё была - огромных размеров картины на библейские темы, где мужики все козлы и их мочат по-всякому. Вон как у Олоферна кровища брыжжет.

Под впечатлением этого всего мы и вышли из Уффиц.

Пообедавши (а надо сказать, в Уффицах тоже есть кафешка, но в кафешке чтобы за столом выпить чашечку эспрессо, надо выкладывать 7 евро - по-моему, жлобство какое-то), пошли погулять.

Чтобы отвлечься от искусства да сжечь калории, полезли на купол Санта Марии дель Фьоре. Очередь довольно большая, но ничего, быстро идёт. Впечатляет, конечно, на купол забираться (о сколько раз мы слышали как русские туристы, облико морале, глядя на эту всю итальянскую красоту, смеялись над Исакием и Казанским... я уж не буду к ним присоединяться; лучше просто радоваться прекрасному).

Путь на купол лежит по узкому балкону над алтарём, внутри собора. Это вы получаете божественую возможность посмотреть на храм с высоты купола, а также на расстоянии метра поразглядывать росписи. Естественно, нижняя часть купола, так что сплошные черти вокруг.

На куполе порядочно народу, и порядочно граффити на многих языках.

Да хрен с ними со всеми, с народом и с граффити. Кругом Флоренция. Колокольня Джотто, баптистерий, башня, Уффици, мосты через Арно, дворец Питти, сады Боболи, и улочки, и черепичные крыши, и вдали вокруг Тосканские холмы. Интересно, Флоренция не на холмах основана, как обычно старинные города, а на плоской местности. Первоначально-то этруски на холме, конечно, город построили... Тоскана - это заодно Этрурия... а потом уже как-то получилось, что ветераны Юлия Цезаря (они её основали, как курорт) расселились по равнине. Ветераны, ну; им сложно на горки взбираться, в их-то возрасте, за 30.

Вниз шли, попалось и граффити на русском. Не буду его имя вставлять, пусть сдохнет в безвестности.

Сходили и внутрь собора; он огромный. Пока стояли в очереди, набрался наглости беседовать с итальянками, да, на итальянском. Эта, языковая, часть туризма меня цепляет не меньше художественной. Ведь тоже ныряешь в незнакомый мир, просто ещё одна размерность. Да ещё итальянский так эротичен, mamma mia, cazzo vale!

Дальше ещё зашли посидеть в Баптистерий Св. Иоанна (Крестителя); это старинный храм, его ещё Данте называл "наш добрый Иоанн". Форма восьмиугольная.

А чё? А вот. В неделе 7 дней, так? Так вот, когда принимаешь христианство, то, крестясь, проходишь через смерть, и у тебя наступает восьмой день недели, который длится вечность, потому что твоя душа спасена.

Такие дела.