Oct. 11th, 2005

juan_gandhi: (Default)
среда, 10 августа 2005 г.

Встали поздненько – в восемь примерно. Теплынь... Поели пока, собрались – да и не хотелось уезжать, вообще-то, так тут хорошо. Выехали в 9:30. Намеревались пофотографировать при ярком солнце, но увы, дымка, происходящая всё от того же дыма. И чем дальше – тем гуще. Юкон под мостом едва виден сквозь дым. Хотелось поснимать нефтепровод Юконнефтегаза – увы, и это не вышло, один дым. А потом уже совсем, видимость стала метров тридцать, и ехали чуть не на ощупь. Хорошо у меня очки такие, красные, что в дыму в них лучше видно, чем без них. Кажется, закроют эту дорогу сегодня. По радио передают: «Dalton Highway, miles 10 to 70, very low visibility due to smoke». ¨Это мы уже до Фербенска допилили, потому что же по полярной дороге никакое радио вообще не ловится.

В Фербенске температура 89 градусов, по-русски – 32. Ничо себе северное лето.

У нас была такая мысль зайти в музей и на сельхозрынок, купить брусники, морошки, клюквы... Щас. Тундра-то какая-то ненормальная; я лично в неё ходил и никакой морошки не нашел. Брусника есть, но мало. Черника кислая и редкая. Плохой год, наверное. И на рынке из сельхозпродуктов продают только по дикой цене местные огурцы и помидоры из теплиц. И сидит русский художник, мой тёзка, родом из Провидения, продаёт очень хорошие акварели. Русский же, блин. Местные так качественно не то что не могут – не хотят, гады. Лень им, видите ли, стараться.

По дороге в музей пересекли улицу под названием Ivanof Avenue.

Музей при университете довольно смешной, но я по крайней мере выяснил, что таки да, здесь мерзлота, поэтому, дескать, дорогу и пучит. Да её и в Архангельске пучит... да и в Питере пучит! А в Сочи, думаете, дорогу не пучит? Мне кажется, пучит, если её прокладывать с нарушением технологии.

Ещё в музее шкуры и кости мамонтов... (ой, вспомнил… в Сейфвее продавали boneless and skinless breasts. Как-то очень жутко, а?) Ну и чучела, чучела... И немножко из жизни местных достопримечательностей, типа матроса Безенчука. Одна тётка, уезжая, вывезла с собой тонну золота. И т.д. И как русские местных алеутов грамоте учили. Потому что Россия же это была!

Теперь - в Денали. Неинтересная третья дорога, Фербенск-Анкоридж. Первая остановка – город Ненана. В мотеле цены дикие; кроме сушилки, где висят сушатся половинки dog salmon, ничего достопримечательного, так что проехали. Поели в каком-то дурацком месте, солёная ветчина, несъедобная подлива к пюре... Хотели, конечно, встать где-нибудь в мотеле, да полопать в дайнере – но всё это здесь «для местных» - неряшливое, прокуренное; мы, жители некурящего штата, как-то сразу отшатываемся при запахе.

А, вот и Денали. Огромный туристический бизнес. При этом к самому-то парку доступ максимально затруднён. Всем заведует так называемое «Совместное Предприятие-Концессия Национальный Парк Денали», принадлежащее Арамарку. Арамарк я давно уже не люблю. Ещё с тех пор, когда они прибрали к рукам борландскую кафешку. Это огромный спрут, занимающийся «массовым обслуживанием», которому интересы нормальных людей пофиг. Вот душевые и ландромат. До девяти вечера. Это что, люди, приезжающие из парка на автобусе в 9:15 должны типа ждать мыться до утра? И т.п. Расписания автобусов нет нигде, и даже найти книжечку, где было бы написано, куда вообще автобусы ходят, было сложно. Одна реклама: «не кормите животных, не подходите к медведям».

Ладно... завтра посмотрим. Хотим съездить.

На счётчике 3269, времени первый час, сижу в машине, т.к. компьютер не заряжен был. Надо бы удлиннитель к нему, чтобы у костра сидеть. Спокойной ночи. Зол я. Не люблю толпы. А здесь – сплошные организованные туристы.

(под кутом крупный картинки)
Read more... )
juan_gandhi: (Default)
четверг, 11 августа 2005 г.


Мне было откровенно вломак просыпаться в 5:30 чтобы идти брать билеты на ранний автобус. Встали в 8:10; сгонял к WAC – “wilderness access center”, купил билеты на автобус, почти до конца “Denali Road”, в надежде насмотреться на зверей и гору Мак Кинли, 20 с лишним тыс. футов.

Поели вкусной каши; к автобусу пришлось идти пешком, т.к. парковка уже вся забита. Очереди на автобусы; на наш, правда, очереди нету, всего 18 человек. Водитель Frank Sutton, такое ощущение, что у него PhD – по разговору и повадочкам. Похож чем-то на Траволту, внешне. Умный слишком. Рассказывает, что вот в одном месте профессор из Аляскинского Университета раскопал след динозавра – а горам-то Аляскинским всего 60 миллионов лет. Ну типа рассказ предполагает, что все знают же, когда вымерли динозавры.

В пути нас ждут следующие виды животных: карибу (северный олень), лоси, медведи и северные овцы (Dall sheep). Чтобы остановиться для фотографирования, нужно орать «стоп», и потом как по часам говорить направление – обычно это или девять, или три часа.

Вдруг выясняется, что весь парк затянут дымом от пожаров, которые здесь каждый год случаются с середины июня и пока не потянутся дожди. (Дорога закрывается 16-го сентября, в связи со снегом.) Да, так из-за дыма никакого Мак Кинли не видно вообще. Животных смотрите.

Первое животное – три полярных куропатки; они ещё не белые, а пёстрые, и очень глупые. Т.к. автобусы их не едят, то они автобусов не боятся. Следующее животное – летящий низенько-низенько golden eagle, золотой орёл (извините, не знаю как по-русски). Светел ли его взор незабываемый – не разглядел; и только поразился острому зрению Б.Г., который хоть и не сам придумал, но поёт об этом самом особом взоре орла в небе.

А, теперь открытие. То, что я считал пихтами, вспоминая Сибирь, вовсе оказывается не пихты, а ели. Черные ели, black spruce. О блин. Ёлки. Можно было бы, конечно, проехаться по этому файлу, да и заменить все пихты на ели, но, знаете, как-то неудобно. Уж если допустил ошибку, так нечего скрывать. Это не научное произведение, а вольное повествование. Извините за отступление.

Ну вот наконец и млекопитающее. В трёхстах метрах видать над кустиками карликовой ели белую задницу северного оленя. Фрэнк подробно рассказал о несчастной жизни оленей – им в жопу лезут мухи одного вида, а в ноздри – мухи другого вида, поэтому олени непрерывно фыркают и машут хвостом. Незавидная участь!

Лосей, говорит Фрэнк, вы вряд ли увидите – лоси об эту пору прячутся. Ну вот. А на хрена мы сюда ехали, если гору не видать, и невидимые миру лоси ушли в леса? А овцы, где овцы? Да вот же они. Видите две белые точки на склоне? Это дикие овцы.

Так мы научились различать три вида точек. Белая точка: овца. Бурая точка: медведь. Тёмная точка: северный олень. Медведь, рассказывает Фрэнк, может быть очень даже блондинистый, как будто крашеный. Но мы такого не видели, а видели обычного черного мишку, который в связи с жарой пытался плескаться в ручье, то одним боком, то другим, то пузом; потом выходил из ручья, встряхивался как собака, и снова в воду. Представьте себя на его месте – на вас шуба, расчитанная на хороший мороз, а на улице 81 градус (26 по-нашему); я помню, как в Архангельске 26 считалось офигенной жарой, и все на весь день шли жариться на пляж. В Сан Хосе и 32 нормальная температура, так что в Фербенске мы блаженствовали, а в Денали типа чувствуем себя комфортно: «довольно тепло».

Ещё попадались северные олени – самцы с огромными рогами, самка с более мелкими рогами, самка и самчонок, в смысле – олениха и оленёнок, без рог ещё. Всего по жизни мы увидели семь оленей.

Говорил ли я вам, что автобусная поездка эта, в сумме, занимает 11 часов? Мы останавливаемся раз в полтора часа, «поразмять ноги», и дальше вперёд. Т.к. Мак Кинли не видно, то разглядываем раскинувшиеся внизу русла рек – сначала Ненана, потом Капишна. Как я уже сообщал, «на» означает реку; так что почти любое русское женское отчество может канать в качестве реки. Никитишна, Ивановна, Николаевна – реки в центре Аляски. На атабасканском языке. По берегам-то живут другие люди, и называют реки по-другому, у них всё на «-ка» кончается. Матануска. Тунгуска. Аляска. Небраска.

На одной из стоянок ломанулись в тундру чернику лопать. И ещё немножко брусники. Но брусника неспелая ещё, а черника оказалась голубикой: язык и пальцы не чернит. Но по-английски её называют blueberry, а бруснику эту (ну что мы, не отличим бруснику от клюквы?) low-bush cranberry. Вот латинские названия: vaccinum uleganosum (blueberry), vaccinum vitis idaea (cranberry). Надо будет проверить по гуглу и википедии, что-то подозрительно мне.

На последней остановке, у озера Wonderlake, толстый молодой поляк разделся (до трусов) и поперся купаться. Он плыл так яростно, что казалось, решил плыть в Польшу через Чукотку. Но вернулся. Говорит, специально сюда приехал, чтобы в этом озере поплавать. Странно, что у них там, в Польше, озёр нету? Есть, по-моему. Ну да ладно, не наше дело.

Парочка, сидевшая впереди нас, оказалась не французами, как мы было решили по их кьютному акценту, а южными африканцами. Они этак путешествуют – Сиэтл, Аляска, Европа, Чикаго, и в плане ещё что-то такое несусветное. И в Латвии уже были. Им, наверное, глядя из Африки, да ещё Южной, совершенно пофиг, где Латвия, а где Сиэтл – там всё где-то, на крайнем севере. У них в Африке около дома больше диких зверей водится, чем в парке Денали.

На обратном пути стали подседать пешие туристы, «бакпакеры». Трое ребят пришли с ледника – это им пришлось спуститься к руслу реки, перейти все эти бурные протоки, потом подняться высоко по склону к дороге. По-моему, не лучшее место гулять к ледникам. Но парни – как с обложки National Geographic; разумеется, У.Н. их не пропустила сфотографировать. Я её просил сфотографировать трёх атабасканок – тётку довольно молодую и её двух красивых дочек. Можно было и мужика ихнего (по мне так типичный еврей из Израиля или Одессы – кудрявый, мордастый, лысоватый, небритый) – но я фотографировать не умею, так что вот.

Подсела ещё мамаша с сыном лет 15-ти. Мамаша – энвиронментальная дурочка из Калифорнии (наверняка из Беркли), и заставляет сына читать ей вслух Торо, забыл уже как книжка называется, Waldo? Сын ей прочитает пару строк, из главы «Economy», а она его тут же перебивает и начинает заигрывать с теми тремя мужественными парнями, мол, где вы, парни были, да сколько медведей видели.

И всем подсовывает бинокль, посмотреть на вон ту вот коричневую точку в кустах, это типа медведь.

На остановке она спрашивает Фрэнка, что это был за медведь, которого только что видели. Плюшевый, отвечает Фрэнк (“Teddy”). Вообще, Фрэнк как-то оборзел, и уже сообщил даже, что не будет нам останавливаться ради каждого карибу, их тут тысячи водятся. Ну тысячи не тысячи, а мы видели ровно семь (или ровно восемь, не помню точно).

Но под самый конец, уже вне территории парка, мы таки увидели вдалеке двух лосей – самца с хорошими рогами, а потом самку. Самка пряталась от нас за дерево. Ну и всё, собственно. Если не считать сусликов, стоявших у своих нор, да толпы куропаток, переходивших дорогу

Ощущение от этой автобусной экскурсии такое: penetration without orgasm. Не советую.

Голоднющие, привалили мы назад к палатке, и решили завтра уезжать из этого вертепа, даже не завтракав. Тем более, что, говорят, с дороги Мак Кинли виден гораздо лучше.

На кемпграунде я попробовал быть вежливым с техасцами, стоявшими на соседнем сайте. Сказал им «howdy pardner» - в ответ услышал «hello, where are you from?»

Ну всё, уже темно, догорает костёр, времени 11:46 по-местному. Миляж сказать? Миляж секретный.



(под кутом образцы фауны)
Read more... )

Profile

juan_gandhi: (Default)
Juan-Carlos Gandhi

September 2025

S M T W T F S
 1 23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 6th, 2025 04:55 am
Powered by Dreamwidth Studios