На Север - 18

После тоннеля мы хотели ещё посмотреть «город Портидж», но города-то не оказалось, а оказалась станция, откуда по озеру на катерах гоняют ледник смотреть. А мы пошли пешком, к другому леднику. Но обломились: тропа только до снежника, дальше она едва заметна на крупной сыпухе и морене, и времени уже чуть не восемь вечера, короче, пора и честь знать. Как там в ручье лососи, мы даже и не поехали смотреть, а сразу повернули на 9-ю дорогу, на Сьюард (Seward), откуда у нас завтра пароход. Бензина у нас не очень, ну ничего. Хватило на самом деле.

Живописная дорога ведёт по ледниковым долинам, через перевал, к озеру и фьорду, где и стоит Сьюард. Мы едем, смотрим на горы, освещённые долгим закатом, и обсуждаем такой вопрос. У одних животных есть подходящие имена (крокодил Гена, попугай Кеша, медведь Мишка), а у других нету. Надо и другим придумать. И вот результат наших изысканий.

Зверь	Имя
Лоси	Евгений и Анатолий
Лосиха	Светлана
Лиса	Екатерина
Заяц	Лёнька
Бизон	Ваня
Орёл	Георгий
Овца	Наташа
Еноты	Витёк и Кузьма
Морской бобр	Васька
Коза	Леночка

Уже холодно и поздно, и мы решили полениться и встать опять в мотеле. Всё позанято, правда; в одном были места – так по 163 бакса, «люкс». На хера нам люкс?! Мы чо, как Гир с Робертс, будем в джакузи балдеть, мочалкой по плечам помавать под лёгкую музыку? Нам же только до койки; ну разве душ принять. И всё, как убитые. Тем более, что уже 10 вечера. И мы решили поискать кемпграунда, или чего попроще.

Город, понятное дело, кончился, велик ли Сьюард (вы знаете, кто такой Сьюард? Это человек, который купил Аляску у кумира нынешних патриотов Е.И.В. Николая Павловича... и хорошо сделал, а то было бы сейчас с Аляской то же самое, что с Сибирью или Сахалином. Над Сьюардом по-всякому издевались за такую глупость, как покупка чуть не миллиона квадратных миль тундры.).

В конце города у дороги – большой, широкий водопад. И пошла опять дорога кривулять вдоль стенки фьорда, чуть ли не однопутка. Кое-где расширяется – и там сразу стоит машина, и в ней люди спят. Суббота же, а тут океан – рыбаки понаехали.

Но в конце мы таки нашли кемпграунд. Странный немножко, бомжеватый, но нам самое то. Даже стола отдельного нету... а фиг с ним. Зато вид на бухту, на противоположный берег, на сопки, на туман, ползущий полосой вдоль сопок, на огни посёлка на том берегу, на зарево в тумане над Сьюардом... Ведь это край света! Дальше ничего нету. Всё. Отступать некуда, дальше – Россия. Ой.

На кемпграунде есть и wireless, но у меня что-то драйвер в компьютере дурит, и каждый раз, пытаясь соединиться, лаптоп рухает. Ну и хрен с ним. Обойдусь без жж пока. А так мило было бы – сидишь у костра на краю света, и пишешь в жж. Какая суета, боже мой, какие это всё глупости!

Сейчас уже полвторого ночи по-местному; на счётчике 3782, спокойной ночи. Завтра с утра опять на пароход. И уже пора продумывать обратный путь – в понедельник. Зависит от погоды (а погода вот-вот кончится).


(под кутом большое фото)
( Read more... )

На Север - 19

воскресенье, 14 августа 2005 г.

Утро было туманным; легкая морось время от времени увлажняла палатку. Ни берега напротив, ни вообще чего-нибудь не видать.

Позавтракали яичком жареным и мешанкой, и жареной булочкой с сыром, причём в качестве стола служило перевёрнутое ведро; быстро собрались, и... не заводится! Вчера ночью, пока я питал компьютер от автомобиля, аккумулятор-то и разрядился! Блин. Нет, конечно, джамп-старт тут же нашелся, нашлись на кемпграунде добрые люди, но... надо же – два часа компьютера сажают аккумулятор. Надо над этим подумать.

Улька мне говорит, мол, я тебя предупреждала, не используй аккумулятор, а ты, а ты... Ну а что я, мне же надо было проверить, пощупать пределы возможного. Мы ж сами на краю света, чего уж там.

Едем в город; мне по дороге сообщают, что на карточке осталось места на 33 фотографии, а ещё надо поснимать город, а потом и с парохода. Надо бы скопировать фотки в компьютер. Я и предлагаю: «ты иди фотографируй, а я пока перепишу» - ну и что, как вы думаете, мне на это ответили? Что я уже совсем состарился, мышей не ловлю, фишку не рюхаю, Акила промахнулся, впал в маразм. В ответ на такие речи я могу и кусить, и сильно. Есть чем, кстати.

Едем по городу, и обнаруживаем, что цены-то на мотели тут явно больше ста пятидесяти; и прямо в черте города палатки стоят чуть ли не где попало – но нет, просто все газоны отведены под кемпинг.

Город вообще туристический; продаются всякие сувениры, ходят древние бабушки и дедушки, одетые в костюмы для гольфа начала прошлого века – как их в колледже нарядили, сразу после Первой Мировой, так они и ходят.

Стоит осина, украшена на Новый Год вместо шариков довольно крупными буйками, красными и белыми.

Сегодня воскресенье, и местные семейками идут в церковь; у одного мальчика почему-то за спиной рюкзак. Еда, спальник, или конспекты библии? А?

Еле нашли парковку, между прочим, всё позанято, как в Сан Франциско. Кто б мог подумать. Наш пароход - «Кенийская Звезда» - Kenai Star. Капитан перед отходом проинструктировал, чтобы дети не лазали по конструкциям, а то вчерась играли в спайдермена-2, и могли свалиться в океан. (Но дети потом всё равно играли, только украдкой.)

Отплыли. Погода мутная, туманная. Туман уже поднялся метров на сто, и висит над фьордом этакой крышей, скрывая, что же там за сопками.

Залив Воскресения был открыт Барановым как раз на Пасху, оттуда и название, Resurrection Bay. Другая замечательная дата – Good Friday, 27 апреля 1964 года, землетрясение силой 9.2 балла, случившееся в полшестого вечера. До землетрясения город был основным портом Аляски – но грунт опустился чуть не на три метра; и что не развалилось от землетрясения, то или смыло цунами, продолжавшимися до утра, или сгорело в результате пожаров нефтяных контейнеров и цистерн с горючим – 40 цистерн взорвалось, и горящая нефть вылилась в залив, и потом её несло волнами на остатки города... Народу погибло чуть меньше сотни; немало любопытных просто ломанулось фотографировать или полюбоваться цунами – как недавно в Малайзии.

В заливе плавает Обязательный Портовый Бобр, которого все, конечно, фотографируют. Экскурсоводка сказала, чтобы не пользовались вспышкой, т.к. так как Бобр не любит вспышку; и ещё Бобр не любит шума, так что потише, пожалуйста.

Нас посадили за стол для четверых; рядом с нами парочка с Восточного Берега, Джим и Валери. Валери – учительница в первом классе. Сняли на недельку домик в Сьюарде, по 120 в день. В гостиницах всё дороже. Они сюда приезжали навестить сына на острове. Сын - учитель в хайскуле на Алеутских островах, они уже три года живут здесь, и у них уже трое детей. Им на 400 баксов воды на неделю завозят, стирать и мыться не хватает. Остров плоский, осадков там мало, одна сухая тундра.

Экскурсоводка рассказывает, что аккурат через залив от того места, где мы сегодня ночевали, находится тюрьма строгого режима. Вот её-то огни и светились ночью. Однажды из тюрьмы был побег; беглецы свистнули у туристов палатку, деньги, алкоголь, и устроились ночевать на военном аэродроме, которого как-то в темноте не заметили. Они и до сих пор в той же тюрьме сидят.

При выходе из залива – «посмотрите направо». Ничего не видно – но нам сообщают, что там вообще-то порт. Но этот порт заметить невозможно, т.к. порт этот подземный (ау, Жюль Верн!), и ниоткуда ничего не видно. Нехило. Причём построили его не от советских, а от японцев. Потому что если бы японцы захватили Сьюард, то был бы каюк Аляске.

Впереди плавает военный корабль. Что-то я не верю, что этот корабль может уйти под воду и поднырнуть в подземный порт; наверно уж у него есть ещё какой-то порт.

Выходим постепенно в открытый океан; вода тихая утром, но идут длинные валы (swell), высотой ну с метра полтора, наверное, а длиной метров двадцать-тридцать. Покачивает, приятно. Мы с Улькой уже взяли по стакану белого, смотрим, что с нами будет. So far нравится; можно теперь с ней не бояться качки. А когда на море качка...

Справа за мысом показался Медвежий Ледник, Bear Glacier – ледник спускается низко, до уровня океана, но к океану не выходит, так как отгорожен могучей мореной – принесённой им же в более холодные времена, лет шестьсот, может быть, назад. Знаете ли вы, что ледниковый период ещё не закончился? Сейчас только временное потепление. До такого, как было 6300 лет назад, ещё очень далеко. Тогда вода стояла гораздо выше. Так называемое «глобальное потепление» (термин, используемый СМИ) – явление гораздо более сложное, чем просто повышение средней температуры. В Гренландии, скажем, по модели при этом самом «потеплении» будет холоднее, и ледники увеличатся. (Ку-ку, зелёные... вы там всё о Денали печётесь, о финансовых интересах туристического бизнеса фирмы Арамарк? А знаете ли вы, что в Денали добывается каменный уголь для Южной Кореи?)

В облаках появляются просветы, да и сами облака всё выше. Только на берегах ещё видимого вдали фьорда они по-прежнему низки.

Следующий фьорд справа – Аялик, и ледник соответственно Аялик... вы ведь знаете, что фьорды получились в результате бульдозерных действий ледников, которые потом растаяли (а уровень океана поднялся)? Аялик красивый ледник, выходит на воду, и с айсбергами – но нас туда не везут, надо, наверное, искать таких, которые на Аялик возят. Ну откуда же знать первый раз попавшему сюда туристу?

Облака все рассеялись, и уже светит солнце; теплынь на океане. Перед судном, и вокруг, плавают.... хм, кто же плавает? По-нашему так это дельфины, а по-английски porpoise, что вообще-то квалифицируется как киты, но это такие маленькие киты, что даже странно. Это как бы морского бобра называть хорьком или собакой – а ведь он – вид хорька и родственник собаке. Или как шимпанзе называть не другом человека, а просто человеком (как они сейчас вообще-то и классифицируются, хомо какой-то).

Дельфины эти посерфировали на наших волнах и ушли; а мы подошли к леднику.

(Говорил ли я, что мы уже пообедали, причём ровно такой же самой едой, которую вчера нам готовила Таня (или Танья) на другом пароходе? Да, поели, теперь можно и на ледник поглазеть.

Опять ледник; на этот раз подошли как-то ближе; стояли среди ледяной шуги; заглушив двигатель (при этом течение относит от ледника, и капитан раза три снова подгонял судно поближе); ледник высотой метров сто двадцать; куски льда рушатся и сыплются с высоты примерно сто метров, а из-под ледника бьёт подледниковая река. Сам ледник движется примерно фут в день. Долго стояли, и тоже молчали. Да, на нашем пароходе обнаружили ту же семейку атабасков, кудрявый похожий на еврея папа, две красивые похожие на японочек дочки, и жена, типичная Женщина Севера. Да кстати знаете что? Если местного чукчу нарядить в шорты, сандали и цветастую рубаху, так получится обычный гаваец. Ау, Тур Хейердал! Аку-Аку!

Ну да ладно. Всё меркнет перед голубым блеском ледника. Он гипнотизирует.

Отошли...


( под кутом большие фото )